Багамы - острова в океане
январь 2007

День первый - 26 января 2007 года
Наш самолет приземлился в аэропорту Большиx Багам около 10 часов утра. Через несколько минут микроавтобус уже подвозил нас к ресорту "Вива Фортуна", раскинувшемуся на берегу океана всего в 15 милях от аэропорта. Дорога вилась вдоль зарослей багамских джунглей. Я никогда раньше не видела такого леса. Высокие, сухие, совершенно голые палки сосен с длинными и тонкими иголками на вершинах были похожи на шеи динозавров, c малюсенькими головками на верхушках. Сосны (здесь их называют кубинскими) тянулись вдоль дороги, как частокол. Внизу росли карликовые пальмы. Изредка встречались деревья с иголками в виде очень густых длинных ёлочек.

Быстро зарегистрировавшись и получив ключи от номера, замок от сейфа и код входа в бесплатный Интернет, пошли искать свой отель. Он находился в несколькимх метрах от пляжа и недалеко от главного входа в административный корпус и рестораны.

Ресорт наш относился к сети отелей, которые называются "всё включено". Он состоял из двух десяков двухэтажных домиков, соединенных между собой мостиками, что позволялo очень легко переходить из одного отеля в другой и попадать прямо на пляж или в ресторан, не выходя на улицу. На территории ресорта два бассейна: один большой и один маленький, а также джакузи. Для занятий спортом есть джим и два теннисных корта. Это был один из тех редких случаев, когда слова не раcxодились с делом. Сказано "включено" - значит включено. Абсолютно все. В том числе и доставка из аэропорта в отель и обратно.

Пообедать и поужинать можно в двух ресторанах: в китайском и в итальянском. Готовят в них превосходно. Также отлично готовят и в ресторане, работающем по принципу шведского стола. Их называют ещё буфетами. Такого разнообразия, как здесь, я давно не встречала. Ничего общего с традиционными китайскими буфетами. Кроме этого, круглые сутки работают маленькие бары с закусками, соками и коктейлями. И всё это бесплатно. Если конечно не считать $2000, заплаченных за все удовольствие.

Вообще-то коктейли - это отдельная история. Напитки доступны гостям отеля круглосуточно, что создаёт атмосферу эйфории, характеризуюшейся, как известно, состоянием тихой радости, благодушия, безмятежного блаженства, и замедлением мыслительной деятельности. Отдыхающие практически постоянно находятся в состоянии подпития. Бары подстерегают вас буквально на каждом шагу: на пляже, возле джакузи, в туристическом центре, в бильярдной. Невозможно увидеть хотя бы одного человека, независимо от пола, без стакана в руках: сидят ли они в джакузи, играют ли в шахматы, загорают ли на пляже - в руках неизменный стакан. Мы тоже не захотели стать исключением и поставили перед собой почти недосягаемую цель: перепробовать абсолютно все коктейли.

Так приобретается опыт, позволяющий принимать участие в телевизионном шоу "Анонимные Алкоголики".

Даже если вы не любитель коктейлей, остаться трезвым вам вряд ли удасться: в ресторанах вам подадут бутылку, распечатают при вас и нальют. В буфете стоят два бочонка с вином: один с белым - под рыбу, другой с красным - под мясо. Здесь же кран, чтобы налить пиво. В номере ежедневно обновляется бар и заполняется холодильник. Так что держитесь, поборники трезвости. Вам понадобится недюжинная сила воли, чтобы не поступиться принципами.

Побросав вещи и переодевшись, мы побежали на пляж. Ни одного человека в океане не было. Основная масса сидела в бассейне или в джакузи, лежала в шезлонгах или играла в шахматы. Шахматные столики стояли здесь же. На пляже была натянута сетка, и несколько пар играли в волейбол. Еще несколько человек под руководством инструктора разучивали туземные танцы. Неподалеку находилась лодочная станция. Можно было взять напрокат кайяк, серфинговую доску, парусную лодку, или катамаран. А также маски, акваланги, и полное снаряжение водолаза для дайвинга. Здесь же вас научат, как со всем этим обращаться. Тоже бесплатно. Опять-таки с учетом уже уплаченных двух тысяч.

Увидев шахматистов, муж к ним присоединился, а я зашла в воду. Вода была теплющая, белый песок мягкий, как пудра, дно океана ровное, но мелкое. Пришлось идти довольно далеко, пока я не уперлась в рифы. Стоять на коралловых рифах строго воспрещается, но я немного постояла, наблюдая, как стайки полосатых рыбок тыкаются острыми носиками в мой купальник. Рыб было столько, что их можно было собирать руками, но я не стала этого делать, а, перейдя через рифы, поплыла в океан. Заплыв за красные шары-ограничители, я легла на спину и полежала немного, покачиваясь на волнах... Блаженство прервал парень на водном скутере: за буйками находиться нельзя - это нарушение. И вообще лучше проводить время в бассейне. Я подумала, что для него, конечно, лучше, - не надо следить за утопающими, но повернула назад. На берегу была встречена осуждающими взглядами любителей барахтаться в бассейнах. Здесь не любят тех, кто нарушает правила. Ну, да я и сaма их не люблю. Подойдя к бару, я взяла один коктейль для себя, а один для мужа

Мой супруг довольно прилично играет в шахматы: на родине он был кандидатом в мастера. Я еще ни разу не видела, чтобы он кому-нибудь проиграл. Вот и сейчас он деловито расправлялся с каким-то мужиком, на первый взгляд реднеком. Я подождала пока экзекуция завершится и подошла к столику. Муж познакомил меня со своим соперником, который оказался вовсе не реднеком, а летчиком из Пенсильвании - Полом. Пол страшно расстроился из-за проигрыша, и все требовал сатисфакции. Муж уверил его, что еще одну сатисфакцию он получит вечером. Мы попрощались с Полом и пошли вдоль берега в сторону косы, ограничивающей наш ресорт со стороны канала, который называется Grand Lucayan Waterway - Великий Лукойлский Водный Путь, и делит Большие Багамы на две неравные части.

Мы шли по пустынному берегу. Справа от нас был Атлантический океан, слева - виллы. Некоторыe стоили по 10 миллионов долларов и стояли прямо на берегу. Не было ни заборов, ни других заграждений.

По дороге мы познакомились с парой, выгуливающей собачку. Они были англичанами и жили в одной из вил, которую построили сразу же после урагана, пронесшегося над Багамскими островами три года назад. Стоила им это около двух миллионов долларов. На наш вопрос, надо ли было строить дом, зная, что ураганы здесь бушуют каждые пять лет, жена ответила: "Дом застрахован".

Я вспомнила время, когда я около года жила на юге Алабамы, где ураганы и цунами такая же обыденность, как дождь в Подмосковье. Моя приятельница Дженни - владелица небольшого двухэтажного домика, полученного ею в наследство, ждала ураганов, как манны небесной. Она спала и видела, что следующий циклон наконец-то разрушит эту развалюху, продать которую было невозможно, а бросить жалко. Если бы дом развалился в результате урагана, она, получив приличную страховку, могла бы переехать, наконец, в более безопасный штат и купить там новый дом. Но, по иронии судьбы, её хибара, назло всем стихиям и вопреки здравому смыслу, намертво стояла на своем ветхом фундаменте, даже когда вокруг дома валялись вверх корневищами вековые сосны, а все постройки в радиусе десяти километров были снесены с лица земли.

...Но заплатить 2 миллиона в надежде получить страховку... Да-а-а... в жизни всегда есть место подвигу... было бы желание... А я-то думала, что меня уже трудно чем-то удивить...

Возле одной из вил негр, я бы даже сказала афро-багамец, срезал с высоченных пальм кокосы. В руках у него была длинная палка с мачете на конце, что-то наподобие косы, которой крестьяне косят траву в русских деревнях. Негр ловко срезал плоды, и они падали к подножью шестиметровых пальм. Кокосы были желтые и гладкие, как фундук Мы спросили его, можно ли их есть.

- Можно пить сок, - ответил негр. - Вы станете сильнее, а мякоть есть нельзя.

Мы нашли невысокую ничейную пальму, обвешанную плодами. Я поднапряглась, сорвалa несколько и, побив один кокос о камень, легко оторвалa крышечку. Внутри была полупрозрачная беловатая жидкость, совсем не похожая на обычное кокосовое молоко. Муж пить её отказался, а я выпила все содержимое и стала сильнее. На вкус напиток был слегка сладковатый и прохладный. Я хотела стать еще сильнее и остальные взяла с собой про запас. Муж требовал выбросить эту отраву. Поэтому нести пришлось самой.

Дойдя до косы, мы не увидели ничего кроме груды камней - результат цунами. Далеко в океане, там, где заканчивалась коса, возвышалась стела. Карабкаясь по камням, мы с трудом добрались до нее. Это был временный маяк, стоящий на берегу обрыва. Внизу, на торчащих из воды камнях стоял негр и рыбачил. Услышав наши голоса, он не оглянулся. Ловля рыбы не в туристических целях на Багамах запрещена. Мы не стали мешать ему браконьерить и повернули назад.

Возвращаться мы решили не по берегу, а через лес, тянущийся вдоль канала, и подойти к нашему ресорту со стороны национального парка, который должен был быть где-то поблизости. Уже выходя из зарослей увидели объявление, предупреждающее,что заходить в лес запрещено - опасно. Мы пошли по пустынному шоссе. По дороге не встретили ни одной машины. На месте, где, судя по рекламе, должен был находится "один из самых прекрасных ботанических садов Карибского моря" - Garden of Groves, был пустырь. Еще три года тому назад здесь били фонтаны, струились водопады, по зоосаду бродили экзотические животные.

Уже темнело, когда мы подошли к ресорту. На пляже народ фотографировал заходящее солнце. Закат здесь необыкновенно красивый. Впрочем, он красив везде. В театре эстрады начинался концерт. Со стороны дискотеки раздавалась латиноамериканская музыка. Народ потянулся с пляжа. Муж пошел искать Пола, а я зашла в бар, взяла коктейль и вернулась в номер.

День второй - 27 января 2007 года
На второй день пребывания в Фортуне я уже не могла представить себя без стакана в руке. Весь день провели на пляже возле стойки бара, время от времени отлучаясь, чтобы окунуться в океан. К концу дня плохо ориентировались на местности. Во всяком случае, до буйков я уже доплыть не могла - трудно понять, в какой они стороне. Но настроение отличное. Начинаю различать напитки по цвету, запаху и вкусу. Названия коктейлей несут смысловую нагрузку и так или иначе связаны с историей Багамских островов: "Bahama Mama", "Coconut Kiss", "Rum Runner", "Hurricane"…

Самый любимый - "Кокосовый поцелуй" не нуждается в пояснении: кокосы здесь растут, как каштаны в Киеве: их никто не срывает. Когда мы впервые увидели низко растущие гроздья кокосов, муж, оглянувшись, спросил:"А почему их никто не колупает? Здесь что - нет русских?"

"Coconut Kiss" прост, как правда, и так же дешев:
Кокосовое молоко - 85 г
Ананасный сок - 85 г
Ром "Малибу" - 45 г
Лёд, шейкер.

По простоте, но не по крепости, "Coconut Kiss" может соперничать только с "Ромовым Бегуном" (Rum Runner):
Легкий "Бакарди" - 30 г
Ликер "Тиа Мария" - 70 г
Лёд, шейкер.

Но я не люблю кофейные коктейли. Мне это кажется оскорблемием для кофе. Впрочем, я знаю еще один коктейль с названием "Rum Runner", тоже не слабенький:
Ром "Бакарди" - 50 г
Ром "Малибу" - 50 г
Гранатовый сок - 15 г
Апельсиновый сок - 15 г
Ананасовый сок - 15 г

На стаканчик нанизывается ломтик лимона, которым и закусывается напиток, получившим свое название от легендарных событий, происходивших на Багамах в 20х годах прошлого века и вошедших в историю как rum running -контрабанда ромa. Тогда ромовые дилеры (rum runner) перевозили дешевый карибский ром c островa Бимини, который находится всего в 45 милях от побережья США, во Флориду. Это были времена знаменитого "сухого закона"(1920-1933) . За один рейс рам раннеры зарабатывали по 200 тысяч долларов, тогда как зарплата в 50 долларов в неделю считалась вполне приличной для рядового рабочего. Ясное дело, честным трудом богатство не наживешь… Когда мы летели в Большие Багамы, в самолете показывали фильм 50-х годов с Лино Вентуро и Бриджит Бардо. Фильм назывался "Ромовый бульвар" и рассказывал как раз о том, как во времена сухого закона "рaм раннеры" незаконно ввозили спиртное в США с Багамских островов. А ром здесь до сих пор очень дешев. Литровая бутылка "Бакарди" стоит около 7 долларов. И никаких налогов.

Коктейль под самым багамским из всех багамских названий - "Багама Мама". Это не только песенка из репертуара Бони М, это стиль жизни местного населения:
Ром "Бакарди Кокосовый" - 28 г
Ром "Бакарди Золотой" - 35 г
Ликер "Королевский Нассау" - 35 г (можно заменить ликером "Гранд Марнье") - 15 г
Апельсиновый сок - 56 г Ананасный сок - 56 г
Гренадин - 5 г
Добавить лед и хорошо потрясти в шейкерe. Получите божественный напиток.

Третье призовое место - без сомнения, "Ураган". Что такое ураганы на Багамах не надо объяснять. Более-менее сильные ураганы бывают ежегодно. Официально сезоном ураганов считается период с июня по ноябрь, хотя чаще всего они происходят между июлем и октябрем. За последние три года самым сильным был ураган Франциска, пронесшийся над островами в сентябре 2004 году со скоростью 185 км в час. В этом же году над северными Багамами бушевал ураган Джин. А через год, в 2005 - Вильма. И опять на севере, в районе Больших Багам. Были разрушены дома, школы и около 1 000 человек остались бездомными. До сих пор на отдельных участках можно видеть следы разрушений: я уже писала о разрушенной косе, уничтоженном парке и поваленных навзничь пальмах. Так что коктейль "Ураган" по праву носит такое название:
Тёмный ром (любой)- 30 г
Светлый ром (любой, можно заменить водкой)- 30 г
Сироп пассифлоры (маракуйя, можно заменить ананасом) - 60 г
Апельсиновый сок - 15 г
Ликер "Галлиано" - 15 г

Сок лайма и ананаса. Не уверена, что плоды пассифлоры свободно продаются в овощных магазинах, но они свободно висят на "деревьях страсти" в Больших Багамах. Чтобы получить сироп, надо просто протереть мякоть плода через сито, чтобы освободить от семян и гущи. В шейкере смешать ром, ликер, маракуйя и апельсиновый сок. В стакан на дно насыпать лед и залить туда коктейль. Сверху сбрызнуть соком лайма и ананаса. Не перемешивать.

Когда заказываем мороженое, официанты спрашивают: "Вам с ромом или с ликером?" Вот что значит отличный сервис!

К концу дня поняла, что пора подумать об активном отдыхе - иначе жизнь теряет смысл.

Общественного транспорта в округе нет. Хочешь добраться до цивилизации - бери такси или арендуй скутер. Можно взять напрокат машину, но в час стоит 50 долларов, а таксист тебя за 20 повозит по всему острову еще и расскажет все, что захочешь узнать, и даже больше. К тому же тяжелое колониальноe наследие - левостроннее движение - вызывает сомнение в целесообразности.

На следующий день запланировала поездку в столицу Больших Багам - город Фрипорт. Муж ехать отказывается: еще не доиграны все партии с Полом. Словом, зашла в административный корпус и заказала такси на утро. По дороге заглянула в бар, взяла "Голубую лагуну" для себя и "Кровавую Мери" для мужа. "Кровавая Мери" у них называется "Bloody Mary" и делается точно так же, как и наша. В который раз поразилась, насколько тесен мир.

День третий - 28 января 2007 года
Утром, поджидая такси, узнала, что можно поехать на экскурсию на микроавтобусе. Решила присоединиться к двум супружеским парам, заказавшим эту поездку. Водитель, он же экскурсовод, провез нас практически по всему острову, рассказывая о местных нравах и обычаях. Всего за $35.

Ничего особенно интересного. Национальный Парк Лукойан, в котором находятся самая большая в мире система подводных пещер,и где еще до появления Колумба селились местные индейцы Аравак, а сейчас живут летучие мыши, находится на берегу океана недалеко от Вива Фортуна, примерно в 15 милях на восток. Там можно пройтись по мостику через болото с мангровыми зарослями, прокатиться на кайаках по речке, побродить по парку, любуясь разноцветными птицaми, и позагорать на пляже. Всё это благоустроено и причесано. От поселений индейцев ничего не осталось, кроме заметного акцента у аборигенов. Но к этому быстро привыкаешь.

Небольшой городок Фрипорт построен всего 50 лет назад как курортный центр. Мне он показался тихим и провинциальным, хотя во всех справочниках описывается как "суматошный и космополитичный рай для активного отдыха". Казино "Остров Капри" - Isle of Capri, единственное в городе, пристроившееся рядом с отелями-люкс "Шератон" и "Вестин" - полупустое.

Интернациональный Базар - своего рода выставка достижений народного хозяйства, с его псевдо-китайскими домиками, арками и тиграми из папье-маше перед входом в дешевенький магазинчик, показался мне жалким. Снующие вокруг местные жители с цыганской настойчивостью пытались всучить поделки из глины, лыка и соломы. Может быть, это и является культурным наследием древних араваков, но мне напомнило уроки труда в пятом классе. Впрочем, мои спутники вышли из центра, нагруженные плетенными корзинками. Поразила статуя целующейся пары, выдолбленная из дерева, растущего посреди дороги.

Торговый центр, называемый здесь Порт Лукайа Маркетплейс, отличается от интернационального базара только этническим своеобразием. Здесь представлены товары исключительно местного производства. Сразу же за входом в центр, прямо на улице, располагаются лавки рыбаков. Здесь продают поделки из раковин и сами раковины, огромные и шумящие океаном. Можно заказать салат из свежей раковины, которую при вас вскроют и нарежут.

Я отважилась попробовать этот салат и попросила хозяйку, полную и добродушную, типичную "Багама Маму", сделать мне "конк" (так местные называют огромную спиральную ракушку) салат. Она велела мне выбрать раковину и, ловко прицелившись, пробила в ней ровную щель. Затем подрезала ножом в этой щели сухожилия, соединяющие моллюск с панцырем, и вынула мякоть из раковины. Из середины колышащейся массы она вытащила тонкую прозрачную трубочку, длиной примерно 12 сантиметров, и спросила меня, где мой мужчина. Так как мой мужчина был сейчас занят игрой в шахматы и накачиванием себя алкоголем, я честно призналась, что с собой у меня мужчины нет. Она сказала, что нужен обязательно мужчина, который съест эту трубочку, после чего его потенция возрастет в десятки раз.

В первый раз в жизни я пожалела, что поехала одна. Стоящий рядом багамец сказал, чтобы я не расстраивалась. Он готов исполнить роль моего мужчины и съесть эту трубочку. И он её съел. Надеюсь, его жена сказала мне "спасибо".

Багама Мама отрезала от моллюска все лишнее и получила кусок белого мяса. Она тщательно натерла его разрезанным лимоном, порезала на кубики, со стороной примерно 1-1,2 см, выдавила туда апельсин, посолила, поперчила и, накрыв лоханкой, отставила в сторону. Затем мелко порезала лук, помидоры и зеленый перец, смешала с мясом раковины и сбрызнула всё это лимоном. Салат из ракушки был готов. Она выложила его в большой стакан, закрыла крышкой и сказала, что, если я хочу, я могу взять с собой раковину. Я заплатила за салат 8 долларов, взяла раковину и счастливая направилась к автобусу.

Я думала, что принесу мужу подарок - салат из морской ракушки. Но не удержалась и по дороге весь съела. Зато подарила ему раковину, из которой был сделан салат, который я съела, когда несла ему в подарок.

Но лучше бы я подарила ему ту трубочку, которую съел багамец.

День четвертый - 28 января 2007
Накануне познакомились с парнем из бывшего Союза. Литовцем. Зовут Калвис. Он сносно говорит по-русски, с приятным прибалтийским акцентом. Иногда Калвис не может подобрать слово, и тогда мы переходим на английский.

Мне всегда было интересно, как "эсэсовцы" узнают друг друга за границей. "Эсэсовцами" в нашей компании в шутку называют выходцев из Советского Союза... тех, кто уехал еще до распада Страны утюжить просторы вселенной. Не беженцев, а тех романтиков перестроечных лет, которые, сломя голову, без денег, без знакомств и без мало-мальских знаний о том, куда они, собственно, едут, ринулись в конце 80-х на покорение Дикого Запада. Все они были гражданами Советского Союза, когда покинули Родину, и так и остались гражданами несуществующей державы. Я встречала среди них разных людей: умных и не очень, честных и подловатых, жадных и бескорыстных, но не было среди них слабых. Они бросили всё и начали жизнь с нуля. Они были молоды тогда. Сейчас им околo сорока.

Калвис сам подошел к нам и спросил, не из Союза ли мы. Узнав, что земляки, обрадовался. Его история была похожа на нашу, как и все подобного рода истории. В 90-oм году он в составе юношеской сборной приехал на соревнование в штаты и остался… 18-летний парень... один в огромной стране... без языка и без денег… Он нашел литовскую диаспору, познакомился со своей будущей женой - литовкой, родившейся в Америке, женился и получил гражданство.

Живут они в Чикаго, держaт там бизнес по продаже недвижимости. Калвис говорит, что за последние 10 лет заработал на то, чтобы уйти на пенсию в 40 лет. Сейчас ему 35. Бум вокруг недвижимости, который охватил Америку в конце 90-х, приносил ему ежемесячную прибыль порядка $60 тысяч. Больше половины съедали налоги, но все равно что-то и оставалось. Сейчас спад: покупают меньше, уходит примерно 3-5 домов в месяц. Они с женой прикупили, кроме дома, в котором живут, еще два - для сдачи в аренду. Так что доход стабильный. Через пять лет, если ничего катастрофического не произойдет (все может случиться… ну, там, великая депрессия… конец света … или Демократическая партия придет к власти), они с женой продадут свой бизнес и будут наслаждаться жизнью, черпая вдохновение из арендной платы квартиросъёмщиков.

Мы спросили, не собирается ли он вернуться назад. Ведь Литва теперь отдельное государство, член Евросоюза. Калвис засмеялся и сказал, что он не верит, что все это необратимо. Слишком близко Россия, и слишком агрессивно ведут себя ее политики. "Поверьте мне, - сказал он, - пройдет еще немного времени, и Россия захочет вернуть себе утраченные территории. И никто не сможет её остановить, да никто и не захочет, как это было уже в 39-ом. Так считают многие в Литве. Поэтому молодёжь по-прежнему уезжает."

Мы еще поболтали о том о сём, и он предложил нам поехать на рыбалку. Он любитель порыбачить в открытом океане, но для того, чтобы зафрахтовать яхту, нужно не менее 4 человек. Стоит это по 100 долларов с носа, никаких особых снаряжений иметь не надо, всё предоставляет владелец яхты. И мы согласились: сидеть возле стойки бара наскучило даже моему супругу, большому любителю ничегонеделанья. К тому же Калвис заверил нас, что без рыбы мы не вернемся. Перспектива поймать огромного марлина была заманчивой.

В восемь утра мы были уже возле входа в ресорт, где нас подобрал микроавтобус, чтобы отвести в порт. Там мы пересели на небольшую яхту с прозрачным дном. Яхта направлялась в сторону острова Бимини. В ней была прорублена сквозная дыра, снизу застекленная. По периметру ямы были установлены сиденья.

Мы расселись и познакомились. Кроме нас троих были еще два парня, американцы. Один из Айовы, лет 45, а второй из Небраски, совсем молодой, примерно 25 лет.

Все были настроены решительно. Особенно мужик из Айовы. Он всем показывал значок на груди, где было написано, что он победитель каких-то соревнований по ловле то ли акул, то ли тунца. Но чего-то очень большого. "Ещё не было ни разу, - хвастался он, - чтобы я чего-нибудь не поймал". Это было похоже на правду и привело нас в уныние: для нас этот рейс за крупной рыбой был первый. Но Калвис успокаивал нас: мы обязательно что-нибудь поймаем. "Это же Атлантика, Бимини … здесь полно рыбы. Поймаем", - повторял он.

Но я так не думала. Я думала, что это слишком близко от Флориды и от других островов, где полно отелей и ресортов, и таких рыбаков, как мы. Хотя Хемингуэй тоже ловил рыбу на Бимини. Но это было 60 лет назад, и тогда там не было столько туристов, как сейчас. Ещё там был фонтан, умывшись из которого можно было обрести вечную молодость. А это уже что-то. Как писал Гейне: "Выпьет влаги старушонка - обращается в девицу. Чуден остров Бимини."

Но Хемингуэй, в отличии от старушонки, молодость не обрел, а наоборот предпочел застрелиться. Всё это я читала в его книге "Острова в океане" и в монографии его друга Хотча, а также в поэме великого немецкого писателя Генриха Гейне "Бимини", и даже хотела поехать на Бимини и самолично убедиться в этом. Не в том, что Хэмингуэй застрелился, а в том, что такой фонтан существует.

Пока я всё это продумывала, капитан велел нам приготовиться. Капитан был черный, и помощник у него тоже был черный. На Багамах почти все черные. Белые здесь не приживаются. Они только приезжают сюда в отпуск ловить рыбу. Черный капитан показал нам четыре сквозные отверстия на корме яхты, в которые мы должны вставить свои спиннинги. Корма была слегка закруглена, и два боковых отверстия приходились на округлости, а два других были посередине кормы. Каждому из нас дали специальные пояса с полыми цилиндрами посредине, чтобы мы могли вставить туда спиннинг, когда придет пора тащить марлина. Цилиндр был похож на тот, в который вставляют ёлку на Новый Год. Удочка упрется в цилиндр и не даст марлину уйти от расправы. Только я что-то очень сомневалась, что мне удастся его вытащить, скорее всего это он вытащит меня.

Говорят хороший марлин весит до 700 кг. Даже если мы все вместе навалимся (тут я на глазок определила вес своих спутников), вряд ли мы его вытащим. Даже если капитан с помощником присоединятся. И тут я вспомнила еще одну книгу Хемингуэя - "Старик и море". Чем это кончилось, известно. Дело принимало оборот явно не в нашу пользу. Я уже стала жалеть, что мы все это затеяли. Рыбу в ресторанах отеля давали ежедневно. Какую хочешь. В неограниченном количестве. В том числе, наверное, и марлина. И повторять подвиг старика Сантьяго нужды особой не было.

Тем временем капитан достал кулечки с длинными, сантиметров по 20-25, рыбками, и стал насаживать этих рыбок на крючки. Нам он велел делать то же самое. В рот каждой рыбке был засунут крючок с красной погремушкой, наподобие елочного фонарика. После чего рыбку забрасывали в океан, леска натягивалась, спининг слегка прогибался, и надо было следить, когда он начнет вибрировать и наклонится достаточно, чтобы марлин понял: ему конец. И вот тогда мы должны не упустить момент, и выдернуть его из воды на палубу.

Мы забросили свои удочки, какое-то время полюбовались на лески, поблескивающие на солнце, а потом заскучали. Рыбка не ловилась, смотреть на удилища в ожидании добычи было неинтересно, и мы вернулись к стеклянному колодцу. Здесь было гораздо веселее и удобнее, а главное - теплее. Несмотря на жару на берегу, в океане было довольно прохладно, особенно на ветру. Мы наклонились над колодцем и стали рассматривать океанских обитателей. Вот медленно, с достоинством проплыла огромная зеленоватая черепаха, потом промелькнула стайка страшненьких тупорылых рыбешек. А здесь огромная рыбина с плоской, как бы обрубленной пастью, тычется в коралловые островки, населенные круглыми полосатыми рыбешками, снующими среди кривых веточек. Дальше становится еще интереснее: рыбки медленно, как загипнотизированные, стройной стайкой плавно вплывают в лениво приоткрытую пасть.

Наше безмятежное созерцание прервал крик капитана: он показывал нам рукой на крайнее слева удилище. Оно нагнулось и доставало почти до воды, время от времени распрямляясь и снова уходя под воду. Подскочивший Калвис схватил спиннинг, пытаясь вытащить его из дырки в корме и приспособить на поясе. Рыба дергалась, стараясь вырваться, и спиннинг мотало из стороны в сторону. В конце концов, с помощью капитана Калвису удалось закрепить рукоятку удочки на поясе, и он стал так неистово крутить барабан, что капитану пришлось его успокаивать.

Когда добыча показалась на поверхности, все замерли от ужаса: это было крепко сбитое безобразное чудовище с огромной зубастой головой и щетиной на загривке. Изо рта у него, как у клоуна, торчал веселенький красный фонарик. Все с ужасом смотрели на то, что вылазило из воды. Калвис, похоже, тоже испугался, но мужественно продолжал тянуть леску, время от времени поглядывая на капитана, бормотавшего: о-о групер, групер. Что такое grouper по английски мы знали, но о чем это он, не поняли. Переводится это на русский примерно как "член банды". Когда я побольше узнала об образе жизни этой рыбки, я поняла, что именно имел ввиду наш капитан.

Несмотря на безобразную внешность, рыба особого сопротивления не оказала, безропотно дала себя взнуздать и безвольно повалилась на палубу. При ближайшем рассмотрении она оказалась не такой уж и крупной, что понравилось капитану. Он пояснил, что крупные груперы (до 2,5 метров при весе 450 кг) несъедобны, а такие как наш - деликатес. То, что мы еще о нем узнали со слов капитана, уважения не прибавило. Мало того, что груперы - редкие хищники, нападающие даже на акул и аквалангистов, и всасывающие свои жертвы наподобие пылесоса (одного из таких монстров мы видели, когда он всосал стайку рыбок в тельняшках), они еще и гермафродиты, причем не просто случайно или по невежеству потерявшие сексуальную ориентацию, а сознательно выращивающие в себе различные половые признаки. В детстве и юности они живут, как девицы, а с возрастом конвертируются в самцов. Вырастают они примерно на 1 кг в год и до трех кг пребывают в подростковом невинном возрасте, после чего достигают половой зрелости и становятся женщинами. К 10-12 кг они превращаются в мужиков. Но и это еще не все. Эти, превратившиеся в самцов девицы, исповедуют разгульный образ жизни и заводят себе гарем из бывших подружек в количестве от 3-х до 15 жен, которые (вы правильно угадали) со временем становятся тоже мужиками. Как это часто бывает в жизни, мужиков на всех не хватает, и тогда наиболее отчаянные груперши срочно превращаются в самцов. Своего рода трансвеститов. Самцы отличаются от девушек только ростом и, как нетрудно догадаться, именно они и нападают на любителей подводного плавания. Вот такой была первая рыбка (судя по всему - девица), которую мы поймали в территориальных водах загадочного острова Бимини.

Не успели мы как следует отметить первый успех, как на дно потянуло следующее удилище. Спиннинг был мой, и я с энтузиазмом принялась закручивать катушку. Муж снимал исторический момент на видео. Моя рыбка была стройненькая, похожая на щучку, с хитрой мордочкой и длинным носиком. Несмотря на миролюбивый внешний вид, она оказалась особой с характером и попыталась меня укусить, когда я щипцами хотела вырвать у неё из зубов фонарик. Клыкастая пасть щелкнула в сантиметре от моего носа. Капитан предупредил, чтобы я была осторожна - это барракуда, хищная и опасная рыба. На Багамах она считается ядовитой - были случаи отравления. "Лучше всего подарить её соседу, а назавтра узнать, была ли рыба съедобной", - посоветовал нам капитан.

- Так мы не можем её зажарить? - спросила я.
- Я бы вам не советовал, ответил он.

В этот день мы поймали еще одну рыбу, тоже барракуду, но в два раза крупнее. Все наши попытки найти место получше и выловить что-нибудь ещё - не увенчались успехом. Мы нашли даже затонувший корабль, взглянув на который наш капитан равнодушно заметил: он давно здесь лежит. Но рыбы здесь не было. Поутюжив океан еще часа два, мы вернулись в порт. Рыбу мы оставили капитану. Да и куда нам её было брать. Одна была с явными сексуальными отклонениями, а две другие - наверняка отрава.

Вернувшись в ресорт, первым делом пошли в ресторан, до отвала наелись рыбы и с чувством глубокого удовлетворения запили её вином из белого бочонка. Потом заели все это тортом из ананасов и, проходя мимо бара, взяли по стакану Miami Wise ("Умник из Маями" - кокос + клубника + ром "Бакарди"). После чего сделали вывод: день был прожит не зря.

День пятый – 30 января 2007 года - Часть 1
Вчера заказала билеты на самолёт в Нассау, столицу Багамских островов. Расстояние между островами New Providеnce и Grand Bahama всего 100 км . Билеты сравнительно недорогие – 146 долларов в оба конца. Лететь с Фрипорта всего 35 минут. Вылет в 9 утра, обратно – в 7 вечера. Надеюсь, одного дня будет достаточно. Супруг, как всегда, от поездки отказался.

Побывать на Багамах и не слетать в Нассау я просто не имела право: именно с Провидансом связаны все мало-мальски интересные события, происшедшие на Багамских островах за последние 500 лет.

Утром за 15 минут доехала до аэропорта на такси (заплатила 20 американских долларов, они ходят на Багамах наравне с местной валютой, которую я так ни разу и не видела). Таксист жаловался на безработицу. Договорились с ним, что вечером он обязательно меня подберёт и отвезёт назад в отель.

Перелёт прошёл незаметно. Пассажиров в самолёте было немного, и всех встречали. Я познакомилась с двумя европейского вида девушками, чтобы составили компанию доехать до города, но выяснилось, что им в другую сторону. Все разъехались, аэропорт опустел. Не успела я расстроиться, как была подхвачена молодым человеком багамской национальности и посажена в такси. Отъехав прилично от аэропорта, он меня спросил:
- Куда мы едем?
- Вы меня спрашиваете? - удивилась я. – Едем туда, куда вы меня везете. Мне вообще-то в центр надо.

Выяснилось, что проезд до центра стоит 25 долларов. Доехав до даунтауна, водитель остановился на каком-то перекркстке и заявил, что дальше не поедет, так как боится попасть в пробку. А мне посоветовал идти всё прямо и прямо, и я в конце концов упрусь в памятник королевe Виктории. А это и есть центр.

Улица, на которой он меня высадил, называлась Бей Стрит. Я осмотрелась и поняла, почему водитель не захотел вести меня дальше. Движение было одностороннее, дорога забита транспортом, и развернуться негде. У меня не было карты города. В центре я надеялась найти турбюро и взять карту там. Теперь найти турагенство было проблемой: я не знала, где нахожусь. Я пошла по направлению движения транспорта, спрашивая встречных, где информационное бюро. Никто не знал. В конце концов один добрый человек посоветовал мне дойти до порта: туда прибывают круизные корабли, и там, наверняка, есть карта города. Я поблагодарила и, дойдя до угла, свернула налево в сторону гавани.

На углу Bay Street и George Street обратила внимание на Straw Market - Соломенный рынок, где продавали всевозможные сувениры и поделки из соломы. Огромные вальяжные Багама мамы сидели на высоких плетенных стульях и заплетали всем желающим косички, с вплетенными в них бусинками. Цены - в зависимости от длины волос: от $5 и выше.

Я поборола искушение предстать вечером перед супругом увешенной туземными косичками и свернула на набережную Woodes Rogers Walk, получившую свое название по имени бывшего пирата, а позднее первого королевского губернатора Сэра Вудса Роджерса. Ничего удивительного: в те романтические времена все были в той или иной степени пиратами. Взять хотя бы капитана Кука, которого съели гавайцы, или знаменитого авантюриста Уильяма Дампира, высадившего на необитаемый остров Александра Селькирка, прототипа Робинзона Крузо, которого и подобрал Роджерс во время своей пиратской экспедиции и позднее описал в своих мемуарах "Путешествия вокруг света", чем ловко воспользовался еще один авантюрист, известный современному миру как Даниель Дефо.

В те славные времена пиратствовали все, кто имел хоть какое-то отношение к мореплаванию. Правительствa морских держав смотрели сквозь пальцы на шалости своих подданных и даже выдавали лицензии на пиратство самым отъявленным головорезам, чтобы они во имя короны могли спокойно грабить торговые корабли противника. Назывались лицензированные разбойники уже не пиратами, а корсарами и находились на службе Их Королевского Величества.

Разница между этими двумя категориями английских подданных была довольно зыбкой, и джентельмены удачи легко переходили из одной в другую. Если по достижении мира корсар продолжал грабить бывшего противника, он становился пиратом и попадал под расстрельную статью, как своего собственного правительства, так и нового дружественного государства. Впрочем порох тогда даром не тратили, и всех преступников ждала просто виcелица. Профессия эта во все времена была "и опасна и трудна", и очень часто капитаны военных кораблей вешали флибустьеров рядышком на рее - как пиратов, так и их лицензированных товарищей.

Наконец настали времена, когда английскому правительству надоел беспредел в Атлантичеких колониях, и, чтобы положить этому конец, губернаторами карибских островов стали назначать пиратов. Все равно фактически регион принадлежал им. Первым таким губернатором стал знаменитый флибустьер Генри Морган по прозвищу Жестокий. Он был произведен в рыцари за заслуги перед отечеством и в 1674 назначен губернатором острова Ямайка. Опыт удался: Морган очень быстро расправился со своими бывшими подельниками, и на Ямайке воцарило относительное спокойствие.

Пора было подумать и о Багамах. В июле 1718 года новый губернатор Вудс Роджерс прибыл на остров New Providence и озадачил своих бывших коллег по пиратскому промыслу: "Амнистия или петля. Месяц на размышление." Большинство пиратов предпочли амнистию, и через месяц проблема пиратства на Багамах была решена. За это благодарные соотечественники поставили Сэру Вудсу Роджерсу памятник на улице его имени. Сейчас он стоит прямо напротив отеля "British Colonial Hilton" и напоминает о тех незабываемых днях, когда человека ценили не за умение обогатиться, а исключительно по его добрым делам и достижениям.

Дойдя до конца улицы я вышла к знаменитому причалу имени Принца Джорджа - Prince George Wharf. Знаменит он тем, что был построен в 20-ыe годы прошлого века и является доказательством того, что потомки отважных флибустьеров не забыли славные традиции своих предков. В годы расцвета американского сухого закона порт обеспечивал место для сотен кораблей, промышляющих бутлегерством, бросая вызов американской алкогольной блокаде. В настоящее время здесь находится стоянка круизных кораблей, и есть специальное место для яхты королевы Елизаветы II, навещающей иногда свои бывшие владения.

Сама гавань - очень приятное место с бутиками, кафешками, живыми музыкантами в индейской раскраске и с перьями на голове, и веселым названием "Центр Добро пожаловать". Толчея царит здесь невообразимая: корабли причаливают и отчаливают, туристы шныряют взад-вперед, музыканты наяривают от души, понять ничего невозможно, но есть информационный центр, где бесплатно можно взять карты города и рекламные брошюрки о местных достопримечательностях.

Рядом с пристанью находится знаменитый Дом Черчилля. Стоит это здание в Росон сквере. Здесь заседают премьер-министры Багамских островов, самым знаменитым из которых был Линден Пиндлинг, просидевший на этом посту 25 лет. При нем в 1973 году Багамы обрели независимость. В 1992 году его сменил нынешний премьер, которому осталось еще 11 лет, чтобы побить рекорд. Больше Пиндлинга правит страной в этом регионе (уже 46-й год, однако) только то и дело наносящий сокрушительные удары по мировому империализму Фидель Кастро. Несмотря на заслуги перед родиной, памятника Пиндлингу не поставили, хотя и произвели в рыцари.

Зато, если присмотреться, неподалеку можно обнаружить бюст приятеля Пиндлинга -бывшего галантерейщика и первого губернатора независимых Багам - Мило Бутлера. Одной рукой Сэр Бутлер прижимает к груди Библию, а другой указывает через дорогу на памятник королеве Виктории, стоящий на тесной Парламентской площади в окружении зданий Сената, Ассамблеи и примкнувшим к ним Домом лидера oппозиции. Пожалуй, это самые веселенькие правительственные здания в мире. Выкрашены они в радующиe глаз бело-розовыe с салатными вкраплениями тона и напоминают своими оттенками все цвета радуги.

За зданием Ассамблеи находится здание Верховного Суда, тоже розовое. Верховный Суд - еще один пример тяжелого колониального прошлого независимых Багам: все судьи и адвокаты, интерпретирующие багамские законы, носят длинные кудрявые парики.

Все эти здания построены в конце 18-го начале 19 веков и стоят на Парламентской улице. К ним примыкает расположенный на углу Парламентской и Ширли восьмиугольник Исторической Библиотеки, построенный в 1797 году и служивший местной тюрьмой вплоть до 1873 года, когда по решению правительства тюрьмa былa переименованa в первую на Багамах публичную библиотеку. В основании здания заложена темница, а клетки для преступников сейчас заставлены книгами. Библиотека открыта для посещения с 10 часов утра и содержит коллекцию исторических материалов и старых документов, относящихся еще к тем незабываемым дням, когда здесь верховодили приятели Сэра Роджерса.

Если пересечь улицу Ширли, имеющую одностороннее движение, альтернативное параллельной Бей Стрит, и по Парламентской дойти до её пересечения с Ист Хилл стрит, то можно зайти на местный почтамт и купить дифицитные багамские марки. Ну, это, конечно, на любителя. Я почтовые марки прекратила собирать в десятилетнем возрасте, поэтому на почту не пошла, а свернула с Парламентской на Ширли и пошла в сторону авеню Елизаветы, где и повернула направо. Как раз туда, где находится Королевская Лестница: 66 ступенек этой лестницы были вырублены рабами в песчаннике в 1793 году. Это была и есть единственная возможность из центра Нассау попасть на холмы Беннета. Туда, где находится крепость Финкастл, тоже построенная в 1793.

В некоторых источниках даются неверные сведения о строительстве этой лестницы. Ошибочно указывается, что 66 ступенек были прорублены в честь 66-летнего правления королевы Виктории. Этого просто не может быть, так как Виктория родилась в 1819 году, начала править в 1837 и умерла в 1901. Лестница же была построена в 1793. Возможно в последствиe её и назвали в честь королевы Виктории, правившей 63 года и 7 месяцев, но сооружена лестница была во времена правления дедушки Виктории короля Георга III. И 66 ступенек вырубили не в честь королевы, а по жизненной необходимости. Может быть, в день её 66-летия кому-то из багамских политиков и пришла в голову мысль сделать подарок королеве и назвать ступеньки её именем (чего только в жизни не бывает), но я такой информации нигде не встречала.

Кстати, в 1885 году, когда Виктории исполнилось 66 лет, губернатором Багам был Генри Артур Блейк, в разное время бывший ещё губернатором Ямайки, Цейлона (Шри Ланка) и Гонконга, в честь которого назван национальный цветок Гонконга - баухиниа блейкиана, удостоенный чести быть изображенным на флаге страны.

Я поднялась по лестнице на самый верх, внимательно пересчитала ступеньки: их было ровно 66, полюбовалась водопадами, ниспадающими по бокам лестницы, и пошла в сторону форта к водонапорной башне. Обе достопримечательности были закрыты. Примечательна история построения крепости. Как я уже говорила, в 1793 году лордом Данмором был построен форт в форме колесного парохода, якобы, чтобы защитить город от мaродеров, которые так никогда здесь и не появились. Так как башня, пристроенная к форту, была самым высоким местом на острове и надо было найти ей (и лестнице) какое-то применение, форт был переоборудован в маяк, а сейчас служит местом, где туристы могут любоваться гаванью всего за 50 багамских центов, взобравшись на 60-метровую башню.

Спустившись с холма по тропинке я вышла на Sands Road, повернула налево и дойдя до Еаst Street повернула направо. Слева от меня была снова Ист Хилл Стрит с почтамтом, маячившим вдалеке. Дойдя до конца улицы и cвернув на Market street, я подошла к Церкви Святого Андрея - первой по-настоящему не англиканской церкви на островах. Багамцы называют её просто Кирк. Она была построена в 1810 году, а в 1864 к ней была пристроена колокольня.

А справа от церкви Святого Андрея на Герцогской улице (Duke Street) стояло здание, ради которого я, собственно, и совершила весь этот перелет с одного острова на другой. Начиная с 1801 года, в этом доме жили губернаторы Багамских островов, в том числе и герцог Виндзорский, бывший король Англии.

Как и все остальные правительственные здания в Нассау, Дом губернатора был раскрашен в бело-розовые тона и украшен всевозможными рюшечками, башенками и завиточками. В дополнение к этой немыслимой красоте на ступенях, ведущих в здание, стоял, подбоченившись и опершись на шпагу, бело-мраморный красавец в лихо заломленной шляпе и в плаще, небрежно спадающем с могучих плеч. Как и положено королевскому мушкетеру, oн был в ботфортах. Его мужественное лицо украшали мушкетерские усы и остроконечная ленинская бородка.
- Д'Артаньян! - ахнула я. Но, подойдя поближе и прочитав надпись на постаменте, поняла, что ошиблась. Это был памятник Кристофору Колумбу - первому колонизатору, ступившему в 1492 году на тогда ещё свободные Багамские земли.

Был вторник 30 января, поэтому я не смогла полюбоваться красочной сменой караула, которая проводится каждую вторую и четвертую субботу в 10 часов утра у ворот представительства. А в последнюю пятницу каждого месяца с января по ноябрь жена губернатора проводит чаепития - Tea Party - для всех желающих. Церемония проходит с 4 часов дня до 5. Одежда - casual. Никаких шорт, футболок, джинс и кроссовок. Присутствующих развлекают специально приглашенные музыканты, поэты и рассказчики. Так это происходит сейчас. Так это, наверное, происходило и 65 лет назад, когда в этом доме поселился новый губернатор островов, всего за пять лет до этого бывший одним из самых могущественных людей на земле. В 1941 году в этот дом въехали герцог и герцогиня Виндзорские.

Когда они встретились, ему было 36 лет, ей 34. Он был наследником английского престола, она замужней американкой, однажды уже разведенной. Её на момент встречи звали Миссис Уоллис Симпсон, его – Эдуард, Принц Уэльский. Сам он в книге "История короля" пишет: "В своей жизни я менял своё имя семь раз: я родился Принцем Эдуардом Йоркским, затем стал Принцем Эдуардом Корнуэльким и Йоркским, потом Принцем Эдуардом Уэльским, потом герцогом Корнуэльким, потом просто Принцем Уэльским, через какое-то время королем Эдуардом VIII и, наконец, сейчас я ношу имя герцога Виндзорского" (Пер. мой). Королем он был ровно 325 дней, 13 часов и 57 минут. Перед тем, как стать герцогом Виндзорским, он отрекся от престола ради любви к американской домохозяйке. Когда пришла пора выбирать: корона или любовь, он выбрал любовь. В историю он вошел, как единственный английский монарх, добровольно отрекшийся от трона. Судя по всему, в доме Виндзоров это становится традицией.

В день свадьбы ей был 41 год, ему - 43. Герцог и герцогиня Виндзорские прожили вместе 35 лет. Незадолго до смерти его спросили: жалел ли он когда-нибудь о своем выборе.
- Никогда! - ответил экс-король.

На что герцогиня Виндзорская с улыбкой заметила: "Теперь вы понимаете, за что я его полюбила." Эта женщина умела выбирать мужчин. Мистер Симпсон на предложение короля присвоить ему дворянский титул, отказался от сомнительной чести и подал на развод, открыв своей жене путь к счастью.

Она была признана Женщиной года в 1936 году и стала первой женщиной, получившей этот титул.

Такова романтическая сторона этой истории. Такова версия самого герцога. Существует много других версий отречения Эдуарда VIII от престола, в том числе изложенных в мемуарах начальника разведки Трейтьего рейха Вальтера Шелленберга "Лабиринт" (глава "Заговор с целью похищения герцога Виндзорского" - vimpel-v.com/besopasnost/special/germany/labirint/labirint_17.shtml) и в книге Грегора Дугласа "Шеф гестапо Генрих Мюллер. Вербовочные беседы" (глава "Беды и несчастья герцога Виндзорского" - militera.lib.ru/research/duglas1/index.html). Дуглас прямо называет герцога немецким шпионом, а Шелленберг рассказывает о планах Гитлера выкрасть бывшего короля.

Очевидно, какая-то доля истины в этих обвинениях была. С другой стороны, у герцога было много недоброжелателей.

Герцог и герцогиня Виндзорские были откровенными противниками коммуизма и поддерживали режимы Гитлера, Франко и Муссолини. Они встречались с Гитлером в 1937 году, и некоторые источники даже утверждают, что у Гитлера было намерение восстановить Эдуарда VIII на престоле после покорения Британии. Авторы военных мемуаров вменяют герцогу в вину дружбу с Гитлером, забывая при этом, что в те времена и Советский Союз находился с гитлеровским режимом в самых теплых отношениях и даже подписал известный пакт, до сих пор являющийся яблоком раздора в отношениях с бывшими братскими народами. Как бы то ни было, после бракосочетания с Уоллис (в Париже в 1937 году) ему было запрещено без особого разрешения возвращаться в Англию, а в 1941 году (в разгар войны) приказано отбыть на Багамы в качестве королевского губернатора. Наместником своего брата на Багамах Эдуард работал до 1945 года, пока не окончилась Вторая Мировая война.

Через дорогу от Дома губернатора на West Hill Street стоит ещё один исторический памятник, который посещали многие выдающиеся деятели: пираты и банкиры, кинозвёзды и мошенники, мафиози и принцы, в том числе и супруги Виндзорские, –гостиница Graycliff. Когда-то на этом месте стояла первая в Нассау англиканская церковь, разрушенная в 1703 году испанцами. Руины, оставшиеся от церкви можно увидеть недалеко от гостиницы.

Особняк был первоначально построен в 1700-х капитаном Джоном Говардом Грэйсмитом, пиратом Карибского моря, грабившим испанские суда на их пути из колоний. Пиратство не только сделало его богатым, но и принесло известность.

В 1844 году Graycliff открыл свои двери постояльцам и стал известен, как первый отель в Нассау.

Во времена сухого закона в 1920-е отель принадлежал подруге и компаньону знаменитого гангстера Аль Капоне – Полли Лич. Гостиница стала местом встреч для богатых и известных людей Америки: несмотря на суровый закон, здесь всегда были лучшие напитки, еда и сигары.

В 1966 году здание было приобретено в собственность лордом Дадли, принимашим таких гостей как Герцог и Герцогиня Виндзорские, Лорд Бивербрук, Лорд Мунтбаттен и Сэр Уинстон Черчилль. Леди Грейс Дадли добавила к обстановке строгий английский акцент и бесценные собрания антиквариата, некоторые из которых все еще украшают комнаты для гостей. Сейчас отель Graycliff принадлежит одной испанской семье и представляет собой 4-звездочную гостиницу. Стоимость номера в сутки от 290 до 400 долларов.

Дойдя по Вест Хилл Стрит до её пересечения с Вест, мы увидим виллу, в 1870-х принадлежавшую Сэру Вильяму Дойлу – бывшему Верховному Судье Багамских островов. Сейчас здесь национальная галерея. Рядом находится St. Francis Roman Catholic Church - первая католическая церковь, построенная на Багамах в 1885 году.

Я не стала заходить ни в галерею, ни в церковь, а прошла по Вест стрит до пересечения её с улицей Марльборо и повернула в сторону отеля "British Colonial Hilton" – когда-то самого знаменитого на Багамах, благодаря "преступлению века", случившемуся в его стенах в 1943. И снова здесь оказывается замешан герцог Виндзорский. В 1940-e годы дом принадлежал Сэру Генри Оксу (Harry Oakes), в то время самому влиятельному человеку на островах и личному другу губернатора. История жизни и смерти этого человека легла в основу десятка книг и нескольких кинотриллеров.

Гарри Окс родился в 1874 году в семье юриста и учительницы. Он получил хорошее образование, и в 1896 году учился на последнем курсе медицинского колледжа. Впереди его ждала карьера врача. В это время на Клондайке начинается "золотая лихорадка". 22-летний студент бросает учебу и становится золотоискателем. В поисках золота он совершает набеги на прииски Аляски, Филиппин, Австралии, Новой Зеландии, Калифорнии. И всё безуспешно. В 1910 году он приезжает в Онтарио в надежде, что на этот раз ему повезет. И не ошибся. Через 10 лет Гарри Окс был владельцем второго по величине месторождения золота в Северной Америке и самым богатым человеком в Канаде. Во время круиза в Австралию он встретил 22-летнюю австралийку Юнис Макинтае и женился. Жена была моложе его на 26 лет. Их пятеро детей родились в Торонто. В 1935 году семья получила гражданство Великобритании и переехала жить на Багамы. Там не надо было платить налоги. А для Гарри Окса это был вопрос принципиальный: один из самых богатых людей на земле платил канадскому правительству ежегодно свыше 3 миллионов долларов в виде налога. Судьба продолжала благоволить ему. В 1939 году король Георг VI на день рождения подарил Гарри титул баронета, и он стал называть себя Сэр Гарри Окс.

В ночь на 7 июля 1943 года Сэр Гарри Окс был убит в своем собственном доме. Ему было 69 лет. Его череп был пробит в четырех местах острым предметом. После смерти убийца положил сэра Гарри на кровать, полил бензином и поджог. По иронии судьбы, шторм, разразившийся в эту ночь, не дал огню разгореться, и тело не пострадало от пожара. В эту ночь в доме не было родных Гарри кроме зятя, мужа его 18-летней дочери, мавританина Альфреда Мариньи. Именно он и был обвинен в убийстве. Было найдены улики, но свидетельство и слезы молодой жены совершили невозможное: Альфред был оправдан. Это преступление так никогда и не было раскрыто. Сэр Гарри Окс оставил после себя 3 миллиона 600 тысяч фунтов стерлингов и недвижимость, включая рудники, на 35 миллионов долларов. В глазах общественности цветной соискатель богатой невесты был несомненно виновен, и Альфред Мариньи был депортирован из Багам. А в 1949 году их брак с Нэнси Окс был аннулирован.

Дело об убийстве английского баронета закрыли. Убийца так никогда и не был назван. Некоторые считают, что это был зять Сэра Гарри, кто-то называет имя его друга, мистера Кристи, а кто-то из современников обвинял герцога Виндзорского в смерти Гарри Окса. Несколько лет назад в Америке вышла книга Джона Маркуса "Кровь и огонь: Герцог Виндзорский и странная смерть Сэра Гарри Окса" (Blood And Fire: The Duke of Windsor And the Strange Murder of Sir Harry Oakes by John Marquis), в которой автор напрямую связывает смерть мульти-миллионера с действиями бывшего английского короля. Книга стала бестселлером, интерес к личности губернатора Багамских островов снова вырос, как вырос и интерес к зданию, в котором совершено это загадочное убийство.

Сейчас в бывшем доме Гарии Окса находится дорогая гостиница "British Colonial Hilton", известная также тем, что в ней проходили съемки двух фильмов о Джеймсе Бонде: "Шаровая молния"(Thunderball - 1965), и "Никогда не говори никогда" (Never Say "Never" Again - 1983), a любители подводного плавания могут совершить экскурсию к макету бомбардировщика "Вулкан", специально затопленного для съемок фильма. В гостинице для фанатов "бондианы" есть даже номер 007, оформленный в стиле шпионских триллеров. Стоимость номера за ночь около 500 долларов.

Part 2 - В Раю
Если пройти от памятника Сэру Роджерсу, стоящему при входе в "British Colonial Hotel", по главной улице Нассау - Бей Стрит в сторону увеличения номеров, то можно дойти до двух горбатых мостиков, соединяющих столицу Багамских островов с Раем. Именно так - Paradise - называется миниатюрный островок, на котором живут самые богатые люди на Багамах. В свое время здесь жили миллионер Говард Хьюз, герой фильма "Авиатор", и бывший шах Ирана - Мохаммед Реза Пехлеви.

В Paradise можно попасть, купив за 3 доллара билет на маленький катер, курсирующий между двумя островами каждые полчаса (причал находится как раз за спиной Сэра Роджерса), или взять маршрутное такси и, потратив всего 4 бакса, вы очутитесь в Раю. А можно просто пройти туда пешком по местному Бродвею - Бэй стрит. Расстояние от Хилтона до моста примерно полтора километра. Кроме того, что этот путь наиболее дешевый, есть еще одна причина - главная улица Багамских островов отличается истинно столичными пробками, немыслимыми ценами в ресторанах и магазинах, а также невероятным количеством банков по обеим её сторонам и музеем имени раба Помпея в доме под оригинальным названием "Vendue", что, как известно, по-французски означает "продано" - в этом доме в 18 веке проводились аукционы рабов. Одним словом, по ней стоит пройтись.

Два моста, соединяющих Нассау с Раем, находятся в нескольких метрах друг от друга по причине одностороннего движения: туда вы едете по мосту, начинающемуся на Бэй стрит, а обратно надо возвращаться уже по соседнему мостику, который вас выведет на Ширли стрит.

Я поднялась на горбик моста и передо мной открылась панорама неописуемого вида на гостиницу "Atlantis"("Атлантида"), местную архитектурную достопримечательность, построенную в 1999 году, на мой взгляд немного вычурную и безвкусную, имитирующую несуществующий (уже?) континент, следы которого были найдены всё на том же загадочном острове Бимини. Покрашена гостиница в ярко розовый цвет. Стены зданий украшены морскими коньками, завитушками, раковинами, королевскими башенками и всевозможными красивостями, от которых рябит в глазах. Это фактически целый город со своими магазинами, театрами, ресторанами (35 ресторанов и баров). Даже если вы не являетесь постояльцем отеля, вы можете пользоваться его ресторанами и казино. А за определенную плату вам продадут полосочку пластиковой ленточки, прикрепив которую на запястье, вы получите право посещать все мероприятия и аттракционы отеля, включая самую большую в мире искусственную морскую среду обитания, состоящую из 11 лагун, огромного аквариума-лабиринта с акулами, ската ми и разными экзотическими тварями, аквапарка в виде пирамиды Майя, острова Фламинго и Дельфинов, баньяновых рощ и гибикусовых зарослей . И во всем этом природном многообразии прослеживается неизменная тема исчезнувших цивилизаций.

Чтобы посмотреть все развлечения, предлагаемые отелем, одного дня мало, но можно заказать экскурсию ($25), и вам за два часa покажут, как привыкли отдыхать люди, имеющие возможность выложить 600 долларов за ночь в не самом дорогом отеле Рая. Экскурсии проводятся ежедневно с 9 часов утра до 5 часов вечера по мере набора группы. Место встреч - главный вход возле выставки "The Dig".

А самый дорогой отель Багам и один из самых дорогих в регионе находится неподалеку от "Атлантиса", всего в 10 минутах ходьбы. Он называется "One & Only Ocean Club" и в рейтинге лучших отелей Каррибского бассейна занимает 8-е место. А в мирoвом рейтинге не входит даже в первую сотню, несмотря на то, что самый дешевый номер здесь стоит 700 долларов за ночь, а самый дорогой $10000. (wwwtravelandleisure.com/worldsbest/2006/results.cfm?cat=hotels). Интересно, что в этом году лучшим отелем мира был назван южноафриканский отель "Singita Private Game Reserve" в городе-заповедникe Sabi Sand. В прошлом году он был на втором месте.

Но вернемся в Рай. Отель "One & Only" знаменит еще и тем, что на его территории находятся знаменитые Сады Версаля - аркада, построенная в 14 столетии Августинскими монахами на юго-западе Франции и перевезенная по камушку в Калифорнию газетным магнатом Вильямом Херстом. В 20-е годы жестокий "сухой закон" и "великая экономическая депрессия" вынудили американцев вкладывать заработанные непосильным трудом накопления в плоды европейской цивилизации, и народ начал потихоньку перевозить дворцы, монастыри и живопись на Дикий Запад.

Аркада была во Франции разобрана, уложена штабелями в контейнеры и перевезена в Америку, но камни не были пронумерованы, поэтому собрать их во что-то более-менее пристойное не было никакой возможности. И Херст продал камни владельцу сети супермаркетов А&P Хантингтону Хартфорду, который нанял скульптора Жана Кастре-Манне, чтобы восстановить, казалось бы, навеки утерянный шедевр. На это ушло 2 года. Зато сейчас мы можем любоваться колоннами аркады, окруженной классическими статуями, экзотическими цветами и аллеями, ступеньками спускающимися к океану. В центре аркады установлена фигура поникшей Девы Марии американского скульптора Дика Рида, и называется она "Молчание". А на одной из аллей рядом с Гераклом стоит памятник американскому президенту Теодору Рузвельту. Несмотря на то, что аркада, парк, все беседки и скульптуры принадлежат отелю One&Only, вход сюда бесплатный, и любой желающий может зайти на территорию парка.

Сделав несколько фотографий я спустилась вниз к пристани, села на кораблик, идущий в Нассау и через несколько минут была в порту. Там я подошла к распорядителю и попросила его заказать мне такси в аэропорт.

Водитель, как и все багамцы, оказался человеком веселым, всю дорогу расписывал мне прелести жизни на островах, особенно напирая на отсутствие каких бы то ни было налогов, и даже попытался продать мне дом всего за 60 тысяч американских долларов. A также сделал мне комплимент, сказав, что я похожа на багамку. Я совершенно искренне сказала ему "спасибо". Мне хотелось бы быть такой же беззаботной и никогда не унывающей, как истинные багамцы.

В том, что они именно такие, я убедилась уже через полчаса – в аэропорту Фрипорта меня никто не встречал. Мало того, таксисты, узнав, что я договорилась уже с Кевином, не хотели меня брать.
- Он приедет, - уверяли меня они.

Было начало десятого. Аэропорт опустел, таксисты разъехались и стало понятно, что Кевин не приедет уже никогда. Я спросила у девочек-дежурных, как добраться до Вива Фортуны. Ответ был неутешительным: рейсов до утра не предвидится, и таксисты в аэропорт скорее всего не подъедут. Выход один – добираться пешком до центра, и там уже ловить такси. Проклиная беззаботность и неунывающий идиотизм аборигенов, я поплелась по темной неасфальтированной дороге в сторону центра. Выйдя на трассу, убедилась, что ждать попутку придется долго – дорога была пустынна. Когда, наконец, вдали замелькали огоньки, я уже созрела до того, что была готова сесть в машину хоть к преподобному Чарльзу Мэнсону, поэтому совершенно бандитский вид водителя меня не испугал. Но парень оказался очень милым, и не лишенным чувства юмора. Он долго смеялся, когда я рассказала о своих попытках взять такси в аэропорту, и объяснил мне, что существует соглашение между таксистами, своего рода кодекс чести, главное правило которого – не перебивать клиентов. Если один из водителей договорился с клиентом, никто этого несчастного уже не возьмет ни при каких обстоятельствах. Кевина он знал и уверил меня, что я не первая, кого тот подводит.
- Вот увидишь, он будет ждать тебя возле отеля, чтобы извиниться. Он всегда это делает – живет неподалеку.

Но Кевин меня не ждал, зато ждал муж, обеспокоенный моим долгим отсутствием, а с ним какой-то парень. Как оказалось, друг Кевина. От его имени он принес мне извинение, сказав, что у Кевина была очень уважительная причина – он проспал и поэтому не смог меня встретить. Ничего личного. При этом настаивал, чтобы я простила, иначе Кевин не сможет жить с таким тяжким грузом на совести. Я уверила, что не держу зла. После чего меня заставили дать честное слово, что в следующий раз я непременно снова воспользуюсь услугами Кевина. Пришлось дать такое слово, и я была вознаграждена тем, что мне снова сделали комплимент, сказав, что я похожа на багамку. На этот раз никакого впечатления на меня это не произвело.

Марина Коваль
21/10/2007 18:30